Все о переделке отопительных котлов
О самостоятельной переделке (модернизации) котлов стоит побеседовать раздельно. Наши русские умельцы вообщем в состоянии сделать что угодно. Есть "умельцы", которые дровяной котел переделывают на жидкотопливный. Вот только нужно учесть, что дровяной котел рассчитан на подвод тепла снизу ввысь - горючее пылает понизу и отходящие газы, поднимаясь ввысь, нагревают теплоноситель.
Жидкотопливная горелка несет с собой полностью другой принцип подвода тепла - горизонтальный. Греть таковой модернизированный котел, естественно, будет. КПД, правда, будет стршный, и задняя стена у котла будет нуждаться в дополнительной защите, по другому она начнет понемножку прогорать. Но какое-то время будет котел греть. А далее...
Дело в том, что, установив даже очень неплохую ввезенную горелку в российский котел, почти всегда нереально получить обычного КПД. Отопительный котел - это на техническом уровне сложное устройство. Когда его проектируют, то сначала, рассчитывают на определенные горелки. И устанавливать в котел "модерновую" ввезенную горелку - это, часто, все равно что пробовать вставить в бедный "Запорожец" 12 цилиндровый движок. Может и воткнется, может и поедет. Но бензина будет есть …!
В общем случае можно сказать только одно. Если сначала экономишь на оборудовании, означает, позже всю жизнь будешь платить за излишний теплоноситель. И, обычно это вправду так. Неплохой котел с обычным КПД - это практически песня. И делают такие котлы далековато не все и далековато не всюду. Потому к выбору котла нужно относиться очень пристально.
Еще есть один пример. В Москве на одном участке стоят рядом два дома. Оба эти дома совершенно не так давно заключили контракт о сервисном обслуживании. Один дом чуток побольше, 2-ой гораздо меньше. Первым строился тот дом, который гораздо меньше, и оснащали его котлом тоже первым. Под нажимом заказчика, экономившего средства на исходном шаге, был установлен котел "ACV" с горелкой "GIERSCH". Когда сдавали 2-ой дом, то средства на оборудовании уже не сберегали и установили котел "WOLF" еще большей, чем в первом доме, мощности. Итак вот, в реальный момент котел наименьшей мощности потребляет еще больше солярки, чем более мощнейший котел во 2-м доме.
В свойствах разного типа котлов указывается различный КПД. Указывается он в спектре от 85 до 110%. Все мы когда-то обучались в школе и помним, что КПД не может быть больше 100%. Откуда же берутся числа, превосходящие 100%? Как вообщем считается КПД? С электронными котлами все обстоит конкретно потому что нас с Вами учили в школе и КПД у этих котлов выше 100% быть вправду не может. Выше 100% он может быть только у котлов, работающих на том горючем, которое сгорает. Все со школы помнят, что при полном сгорании хоть какого горючего выходит СО2 и Н2О. Н2О - выходит, естественно, в виде водяного пара, содержащего какую-то энергию. Если этот водяной пар каким-то методом сконденсировать, то мы сможем получить дополнительную энергию. Потому есть два понятия теплотворной возможности горючего: высшая и низшая удельная теплота сгорания.
Низшая - это то тепло, которое мы получаем при сгорании горючего, когда водяные пары вкупе с содержавшейся в их энергией улетели в "трубу".
Высшая - это теплота с учетом энергии, содержащейся в водяном паре. Все расчеты КПД и в Рф и в Европе идут по низшей удельной теплоте сгорания горючего (это закон, и по-другому термические расчеты вести не положено). Итак вот, если все-же использовать тепло, находящееся в водяном паре, а расчеты вести, как и положено, по низшей удельной теплоте сгорания, то и возникают числа, превосходящие 100%. Котлы, использующие теплоту конденсации водяных паров, так и именуются - конденсационными. И конкретно они имеют "ненормально" высочайший КПД (выше 100%). Разница меж низшей и высшей теплотой сгорания горючего составляет около 11%. В этом пределе и могут отличаться КПД котлов.
КПД можно считать по двум характеристикам. Весь Запад считает КПД по температуре отходящих газов. Другими словами, сожгли килограмм горючего - должны получить столько-то килокалорий тепла, при том, что температура отходящих газов будет приравниваться температуре среды. Если замерить разницу меж реальной температурой отходящих газов и температурой среды, то по ней полностью можно высчитать КПД котла. Грубо говоря, проценты, "вылетевшие в трубу" вычитаются из 100%, и выходит действительная цифра.
В СССР (наследственно в Рф) был принят принципно другой принцип расчета - это так именуемый "способ оборотного баланса". Расход тепла определяется по нижней теплоте сгорания. А дальше ставится калорифер на трубу и рассчитывается величина термический энергии ушедшей в неё, т.е. величину утрат энергии. Утраты вычитаются из полного количества тепла, и рассчитывается КПД. Этот КПД более точен. Почему конкретно он был принят в качестве методики расчета? Да так как все корпуса наших котлов, обычно, были очень плохо теплоизолированы. Через стены котла наружу улетало до 40 % энергии. (Перед очами сама собой встает картина - температура в котельной +45-50°С, кочегары в майках кидают в котел уголек. При всем этом они норовят открыть входную дверь, чтоб хоть малость глотнуть воздуха. - В.К.) По способу оборотного баланса на местности Рф принято считать до сего времени - этого требуют нормативные документы. В текущее время эту методику можно удачно использовать к котлам, работающим на ТЭЦ (котлы мощностью несколько мегаватт), у каких горелки никогда не выключаются. А вот к современным котлам она полностью неприменима, так как у их принципно другая схема работы. Ведь у этих котлов обычный цикл работы горелки смотрится так: 5 минут она "работает" и позже 15 минут "стоит" и ожидает пока, выработанное тепло употребляется. И чем выше температура на улице, тем меньше будет "работать" горелка и подольше будет "стоять". Какой уж здесь оборотный баланс? Что еще отличает современные котлы?
Все современные котлы, по последней мере завезенные из других стран, имеют теплоизоляцию. При этом, чем "круче" котел, тем лучше у него термоизоляция. Утраты тепла через стены (тепло, идущее на подогрев котельной) у современного котла составляют менее 1,5-2%. Кстати, нередко покупатели современного котла об этом запамятывают и по старенькой памяти задумываются, что в котельной отопления устраивать не надо - котел сам по для себя это помещение обогреет. Позже приходят к нам с вопросом: "А почему это у меня в котельной холодно?". А почему там должно быть тепло, если в котельной не установлено ни 1-го радиатора отопления? Был таковой практически анекдотический случай. Вызывают на объект - встал отопительный котел. Приезжаем и лицезреем такую картину. К дому пристроено помещение для котла, со стенками в полкирпича.
Снутри пристройки не считая самого котла расположили и бак с соляркой, при этом солярку использовали летнюю. Как мороз на улице стал приближаться к отметке -30°С, солярка "промерзла" (выпали парафины и через фильтр она проходить не стала) - в этом и была причина остановки котла. Владелец к с претензией: "А почему это котел не обогревает помещение котельной?". Пришлось длительно разъяснять, что задачка котла - подогрев системы отопления, и с этой задачей он до сего времени отлично справлялся (владелец и сам это подтвердил), а для того, чтоб помещение котельной обогревалось, его было надо, как положено, утеплить и включить в систему отопления, как все остальные помещения дома.
Не считая того, современные котлы, благодаря термоизоляции, отлично сохраняют тепло. Температура в неплохом котле через двое суток после выключения котла падает всего на 20-25°С.
Вообщем, необходимо сказать честно, что все мы в Рф, включая и тех людей, которые занимаются вопросами отопления и теплоснабжения, далековато не все знаем и находимся в положении безграмотных. Просто, когда подняли "металлический занавес" столько всего на нашу голову вывалилось - нового, увлекательного и непривычного для нас, что мы пока не в состоянии все это переварить. Ну и за столько лет привыкли мы все полностью к другой технике и другим подходам. Наилучшие эталоны ввезенной отопительной техники спроектированы как цельный законченный агрегат.
Потому, наверняка, не стоит в этом вопросе пробовать изобрести велик. Его уже издавна без нас изобрели, и изобрели велик неплохой. Потому, до того как без помощи других что-то изобретать, стоит отлично обмыслить к чему это приведет. Понятно, что в Рф Кулибины не переведутся никогда. Вот только почти всегда, к огорчению, выходит как у Ильфа и Петрова: "Из швейной машинки "Зингер" и ... был сделан байк, который был очень похож на реальный, но в отличие от реального не работал".
Давайте все-же вернемся конкретно к котлам на дизельном горючем. Когда речь входит о дизельных котлах, то многие сразу вспоминают такую картину. Заводится "МАЗ". Движок длительно чихает и кашляет. При всем этом из него вылетают клубы темного дыма. И пока движок не наберет обороты, выброс выходит просто стршный. Конкретно такая малоприглядная картина, непроизвольно всплывающая из глубин подсознания, и останавливает большая часть потребителей, когда предлагаешь им приобрести котел на дизельном горючем. По сути современные дизельные котлы, с обычной горелкой и отлично настроенные, работают существенно чище и спокойнее, чем тот "МАЗ". Ни выхлопных газов, ни дыма из трубы не вырывается. Из неё подымается только теплый воздух.
Это можно подтвердить определенным примером. Газоанализатор, при помощи которого настраивается котел, имеет рабочий спектр по уровню СО до 1000 ррМ (1000 ррМ = 0,1%). В устройствах для проверки состава выхлопных газов автомобиля пределы измерения начинаются конкретно с этой величины. Когда проходишь техосмотр, то уровень СО не должен превосходить 1,5%, а при проверке на улице допустимой величиной является 3% - на этот спектр и сориентированы авто газоанализаторы. Таким макаром, уровень СО, выкидываемого нормально отстроенной котловой горелкой, как минимум в 100 раз ниже, чем у автомобиля. (Не дай боже кому-то придет в голову котловым газоанализатором проверить содержание СО в выхлопе автомобиля. Газоанализатор "умрет" сходу. И "реанимации" он уже не подлежит.)
Современная топливная система верно спроектированная и построенная тоже запахов не дает, потому никакого раздельно стоящего хранилища солярки строить не нужно. Есть пластмассовые баки, выпускаемые обилием компаний (в главном забугорных), которые позволяют "хранить" солярку в том же помещении, где установлен котел. И никаких запахов ни в "котельной", ни в доме. Требования пожарной безопасности, непременно, соблюдать нужно. Устанавливать бак в железной емкости, которая в случае протечки бака не даст горючему разлиться по полу, а перекрывает его разлив (таковы современные требования) тоже нужно.
Единственная проблема, которая угрожает обладателю такового котла, это то, что если не совершенно умно изготовлен дымопровод, то в зимнее время он может обрасти сосулями желто-коричневого цвета. Картина эта, так скажем, не совершенно эстетичная. При верно изготовленном дымопроводе "сосулек" быть не должно.
Чтоб котел на солярке работал длительно и отменно и с соблюдением всех экологических норм, к нему необходимы руки. Должен быть наладчик, который бы его отладил и временами смотрел (естественно, если сам владелец этого делать не умеет). Котлы на дизельном горючем имеют завышенную зольность и сажеобразование, по сопоставлению с газовыми котлами. Если на стенах котла осядет слой сажи шириной хотя бы 2 мм, то это наращивает расход солярки примерно на 8%. Сажа тепло передает плохо, котел поневоле наращивает расход горючего, вырастает температура отходящих газов.
А в итоге "лишняя" солярка расходуется в главном на "отопление улицы". В какой-то момент это приведет к полной остановке котла. Если желаете, чтоб котел не много "ел", то за ним необходимо смотреть. И делать это должен специалист. Более сбалансированный вариант - это когда таким специалистом является сам владелец. Современный котел - техника непростая.
Его наладка и повторяющиеся проверки требуют не только лишь особых познаний, да и специального оборудования. И оборудования далековато не дешевенького. Цена оборудования, нужного для сервисного обслуживания современного котла намного превосходит цена самого котла (кстати, вот поэтому цена сервисного обслуживания выходит не очень дешевенькой). И дизельные котлы - они, пожалуй, более требовательны к таким вещам как сервисное сервис. Естественно, можно всего этого не делать, если Вас не интересует конечный итог. Был на практике таковой случай.
Купил человек котел и увез за 350 км от Москвы. От услуг по монтажу клиент отказался. В общем, купил, привез, сам поставил и в субботу котел запустил. В пн котел встал. Встал "насмерть". Когда в среду на место прибыл спец, то увидел приблизительно такую картину - забито сажей было все, начиная от дверцы. Вынули оттуда 3 коробки сажи, продули трубу (крышу из "Катепала" пришлось перестелить, так как отмыть её уже было нельзя). Ну а во что вылился ремонт и подмена деталей даже и гласить не охото.
Котлы на газовом горючем. Выбирая котел на газовом горючем, российский потребитель пока не достаточно направляет внимания на цены на это самое горючее. Кубометр природного газа стоит 28 копеек, в то время как 1 литр солярки, который обладает той же теплотворной способностью, что и кубометр газа, стоит 4,5 рубля. И это, пожалуй, наибольший и бесспорный плюс газовых котлов на сегодня.
Говоря о газовых котлах, придется ввести дополнительную их систематизацию, так как газовые котлы разделяются к тому же по типу горелки и по типу её расположения. Есть котлы с вентиляторными и факельными горелками на природном и сжиженном газе, котлы с атмосферными горелками. Еще есть отдельный подкласс котлов - стенные (другие котлы, не считая электронных, на стенку не вешаются).
Котлы с вентиляторной факельной горелкой - они фактически ничем не отличаются от котлов с дизельными горелками. Более того, котел с жидкотопливной горелкой всегда может быть методом подмены горелки переведен на газовое горючее. Часто потребитель, зная, что в перспективе планируется газификация поселка, выбирает котел на солярке с тем, чтоб в дальнейшем свести переделки системы отопления к минимуму.
Нельзя не сказать о целом подклассе котлов, работающих сходу на 2-ух видах горючего: водянистом и газообразном. Сходу оговорюсь, что при обсуждении этого подкласса буду высказывать только свое личное мировоззрение. Соглашаться либо оговаривать его - это личное дело как читателей, так и профессионалов. Выбор этого подкласса котлов, что именуется, дело чисто хозяйское. Дело в том, что нередко цена 2-ух горелок, работающих на различных видах горючего, полностью сравнима со ценой одной горелки, работающей сходу на 2-ух видах горючего. Другими словами осязаемой экономической выгоды здесь нет. Не считая того, комплексирование разных видов горючего в одном горелочном блоке - это всегда ухудшение 1-го из их за счет другого. И ограничения, которые совмещенные в единой конструкции горелки накладывают друг на друга и на условия эксплуатации, довольно значительны.
И если испытать убрать все эти ограничения при помощи разных технических ухищрений, то такая горелка будет стоить столько, что дешевле будет приобрести для себя индивидуальный самолет. Не считая того, ни для кого уже не тайна, что чем труднее техника, тем ниже её надежность. Из этих суждений всегда лучше иметь две горелки, работающие на различных видах горючего, чем одну, работающую сходу на 2-ух. Имея же две независящих горелки, в случае заморочек с одним из видов горючего Вы можете довольно стремительно перейти на другой вид.
Как стремительно можно выполнить этот переход?
Перейти на другой вид горючего можно в течение 15-20 минут. Для того, чтоб поменять одну горелку на другую (естественно, если обе горелки одной конторы), довольно перекрыть подвод горючего, отстыковать электроразъем, ослабить два болта, вытащить горелку, воткнуть на её место другую, закрутить болты, пристыковать электроразъем и открыть подачу горючего. И все. Естественно это при условии, что 2-ая запасная горелка у Вас повсевременно подключена к топливной магистрали и находится кое-где рядом.
Нужно сказать, что переход с 1-го вида горючего на другой не всегда неопасен.
Переход с газа на дизельное горючее всегда проходит нормально, а вот оборотный переход далековато не всегда. Поток отходящих газов изменяется, как по объему, так и по составу (СО, СО2, и т.д.). Потому если Вы длительно работали на дизельном горючем, а позже перебегайте на газ, то без помощи других это делать не рекомендуется. Как мы уже гласили, работа на водянистом горючем связана с завышенным сажеобразованием. Сажа оседает на стенах котла и в дымопроводе. После того, как мы устанавливаем в котле газовую горелку с полностью другими параметрами отходящих газов, это может вызвать осыпание сажи. Сажа может упасть и перекрыть дымопровод. Если горелка отменная, то осыпание сажи никаких ужасных последствий иметь не будет - горелка просто заблокируется.
А вот с более ординарными горелками последствия осыпания возможно окажутся непредсказуемыми. Горелка будет продолжать работать, а отходящие газы должны будут куда-то уходить. Они могут отыскать хоть какое отверстие в дымопроводе и начать поступать, к примеру, во внутренние помещения. И хотя содержание СО в их всего 10-11 ррМ, при большенном объеме все они равно могут вызвать отравление. И таковой грустный случай, к огорчению, произошел прошедшей зимой на местности 1-го из подмосковных газовых трестов. Потому во всех случаях перехода с 1-го вида горючего на другой лучше все-же вызвать профессионалов сервисной службы, чтоб он поглядел и по мере надобности почистил систему. Почему-либо с тем, что автомобиль является средством завышенной угрозы, согласны все, а вот с тем, что неважно какая отопительная техника является более небезопасным техническим средством никто соглашаться не желает. А напрасно!
Нельзя не сказать несколько слов о необходимости сервисного сервис котлов на газовом горючем. Без него просто нельзя получить разрешение на использование газом - одним из документов, которые нужны для подключения к дому газа, является контракт со спец организацией, имеющей лицензию ГОСГОРТЕХНАДЗОРА, на сервисное сервис данной котельной установки. (Ничего подобного на жидко- либо твердотопливные котлы не надо.) И если потребители далековато не всегда заключают контракт на сервисное сервис твердо- либо жидкотопливных котлов, то с газовыми хочешь не хочешь, а заключать его придется.
Котлы с атмосферной газовой горелкой. Котел имеет встроенную горелку. Газ просто выходит из неё и пылает не в потоке подаваемого вентилятором воздуха, как бы сам по для себя. Русских котлов такового типа выпускается огромное количество: АОГВ, АКГВ, .... На рынке огромное количество и привезенных из других стран котлов такового типа.
Выбирая котел с атмосферной газовой горелкой, нужно подразумевать последующее. На сегодня российская система газоснабжения кардинально отличается от европейской. Во-1-х, у нас есть две нормы давления газа в магистрали: летнее и зимнее давление. Летнее давление - 130 мм водяного столба, зимнее - 200 мм. Поточнее, должно составлять (согласно документов).
В реальности бывает все с точностью до "напротив". Летом давление газа в трубах обычно бывает обычным, а вот зимой просто "никаким". Оно может свалиться не то что до 130 мм, да и до 50 мм (при таком давлении все 4 газовых конфорки на плите просто не загораются). И вынудить нормально работать газовый котел с атмосферной горелкой в таких критериях тяжело. Во-2-х, у нас принята трехступенчатая схема подачи газа: магистральный газопровод (с высочайшим давлением), идущий от места добычи газа к потребителю, дальше линия среднего давления (давление около 2-ух атмосфер) и позже после газораспределительного пт (ГРП, ГРУ) линия низкого давления (те же 130 - 200 мм). При помощи линий низкого давления газ и разводится по потребителям.
В Европе эта схема смотрится несколько по-другому. Там принята двухступенчатая схема разводки газа, в какой отсутствует линия низкого давления. К дому подводится магистраль "среднего" давления, которое после встроенного в шкаф пт понижения давления и разводится по потребителям. Потому вся европейская техника рассчитана на работу при давлении 200 мм вод.ст. И конкретно при всем этом давлении она в реальности и работает, т.к. оно регулируется тут же в доме. У нас не много того, что давление по эталону может быть 130 мм (это еще отлично!), но в реальности и такового давления в магистрали может не быть. Эта неувязка в особенности остро встает на данный момент в старенькых, уже издавна газифицированных деревнях. ГРП там старенькые, мощности у их, обычно, и так не хватает, а нагрузка на их все добавляется и добавляется. И чем далее дом размещен от ГРП, тем меньше давление газа в подводящей к нему магистрали. И если Вы приобрели землю где-нибудь на окраине поселка (а конкретно так, часто, и бывает), то совершенно не факт, что в газовой магистрали хватит давления, чтоб вынудить работать Ваш газовый котел.
Трехступенчатая схема подачи газа более небезопасна и вот в каком отношении. Прошедшей осенью был таковой достаточно показательный случай. Обычно трудности со понижением давления газа в магистралях начинаются с пришествие морозов. Этой осенью трудности с давлением начались еще ранее - в октябре. И начались сразу в различных концах Столичной области. Длительно никто не мог осознать, что все-таки происходит. Оказалось, что ГАЗПРОМ понизил норму добычи газа и соответственно перекрыл вентили на магистралях высочайшего давления. Естественно, на подобающую величину свалилось давление в отводных магистралях среднего и низкого давления.
Отопительные котлы как по команде начали отключаться. Или газовые тресты не были впору предупреждены об этой акции ГАЗПРОМА, или просто не успели отработать пришедшую команду, но в некоторое количество дней в почти всех домах отопление просто не работало. В общем, отлично что это был октябрь, а не февраль.
А горелки для котлов на газе любая компания, выпускающая котлы, делает свои?
Пальму первенства в производстве атмосферных газовых горелок крепко задерживают итальянцы. Их горелками и обустроены многие котлы ввезенного производства. Но никто из европейских производителей никогда не будет создавать горелку специально для русских критерий. Потому, выбирая газовый котел с атмосферной горелкой, сначала нужно поглядеть, при каких давления работает горелка, и соответствует ли спектр её работы нашим условиям.
Что происходит при падении давления газа, так соответствующего для наших газовых сетей?
Во-1-х, при падении давления сразу пропадает мощность котла. Во-2-х, происходит "просадка" пламени - пламя горелки заместо того, чтоб пылать на неком расстоянии от неё, перемещается к самой горелке и даже уходит вовнутрь её. Горелка - тонкостенный металлической агрегат и при таких критериях мгновенно прогорает.
Потому нужно отметить, что завезенные из других стран котлы с вентиляторными горелками существенно лучше адаптированы к нашим условиям газоснабжения, чем котлы с атмосферными газовыми горелками. И если возможность выбора существует, то в наших критериях лучше предпочесть конкретно котлы с вентиляторными горелками. Котел с таковой горелкой и несколько дороже и поболее гулкий, но предпочесть стоит конкретно его.
Кстати, о шуме котлов. 70% всех заморочек, связанных с котлами, по сути так либо по другому связаны с дымопроводом. Никто над дымопроводом, обычно, не думает - "Труба - она и есть труба, что здесь мыслить". На самом же деле это очень сложный вопрос. Архитекторы закладывают дымопровод в такие перегородки, в каких его просто нереально расположить - нереально в том виде, в каком он должен быть, а не в том, в каком запроектирован. И шумит в главном не сам котел, а дымопровод.
Из привезенных из других стран котлов с атмосферной горелкой, наверняка, более адаптированы к нашим условиям котлы южноамериканского и канадского производства. Дело в том, что эталоны газовых сетей в этих странах еще поближе к русским, чем европейские. Давление в магистралях низкого давления в этих странах - 140 мм вод.ст. И их котлы рассчитаны на работу конкретно при всем этом давлении, а не при 200 мм, как европейские. Отдельным классом стоят стенные котлы. У их и принцип горелки и самого котла полностью другие, чем у котлов "напольного" выполнения. Горелка у тех котлов всегда имеет постоянную мощность, и регулировка степени нагрева осуществляется только по времени работы самой горелки. В стенных котлах принцип нагревания проточный, т.е. вода не нагревается в некий емкости, а повсевременно протекает через теплообменник. Потому горелка в стенных котлах своя - модулированная. Эта горелка не затухает никогда, а мощность её повсевременно меняется. Таким макаром, эта горелка вначале рассчитана на конфигурации давления газа "на соплах", и поэтому еще в основном адаптирована к нашим условиям газоснабжения. Ей не угрожает ни просадка пламени, ни уход его вовнутрь горелки. Естественно, при падении давления газа стенной котел точно так же будет недобирать мощность, но во всяком случае это на горелке никак не отразится - прогореть она просто не может. И работать котел может при низком давлении газа сколь угодно длительно.
В области стенных котлов в Европе очень тяжело именовать бесспорного фаворита. Очень отличные котлы делают и немцы (правда стенные котлы германского производства нас не очень всераспространены в силу их накладности), и французы, и итальянцы. При всем этом горелки любая компания делает, как это ни удивительно, сама, и не нехорошие. Отличные стенные котлы стабильно разжигаются и работают даже при давлении газа 20 мм вод.ст. Естественно, мощность при таком давлении понижается практически в 6 раз, но работает стабильно (мы специально проводили таковой опыт с котлом одной из французских компаний). Может быть в таких "экстремальных" критериях котел и не сумеет как положено прогреть систему отопления, но замерзнуть он ей точно не даст. В Европе и в особенности в Германии обширно всераспространены котлы конденсационного типа, т.е. котлы, использующие энергию конденсации. Это котлы с закрытой камерой сгорания из коррозионностойкой стали, чтоб конденсат не разъел стены. Потому и стоимость таких котлов выходит достаточно высочайшей. Не возьмусь судить об объемах их продаж в Рф и об эффективности их работы в наших критериях. Но, думаю, что принцип "Чем труднее техника, тем ниже её надежность" соблюдается и в данном случае. До того как избрать конденсационный котел, нужно держать в голове, что профессионалов по таким котлам у нас до забавного не достаточно. Газовые тресты отрешаются их обслуживать категорически, а если кто-то из их профессионалов в личном порядке и берется за их наладку и сервисное сервис, то еще не факт, что из этого получится что-то не плохое. Уже только потому конденсационный котел - это пока техника не для Рф. С экономической точки зрения они тоже в наших критериях не очень прибыльны. Даже ориентировочный подсчет указывает, что если таковой котел будет работать, как положено, с КПД 107% (эта самая цифра указывается в паспортах на их), то разницу в стоимости в наших критериях он окупит не ранее как через 7 лет эксплуатации. Ну а если КПД будет гораздо меньше (а конкретно так вероятнее всего и будет в силу отсутствия квалифицированного персонала), то разница окупится лет через 15.
Стенные котлы имеют какие-то свои особенности?
Стенные котлы это особенный случай. Это, вроде бы, миникотельная. Обычно, такие котлы двухконтурные - они обслуживают и систему отопления и позволяют организовать горячее водоснабжение. Как бы, все здорово и даже компактно. Но не нужно забывать одно - когда много оборудования собрано в небольшом объеме, то непременно кое-чем приходится поступиться. И это вправду так. К примеру, появляются задачи впрямую с самой техникой не связанные. На данный момент в Подмосковье (и не только лишь в Подмосковье) стало модным заливать в систему в качестве теплоносителя разные незамерзающие воды. С одной стороны это желание понятно - система отопления не промерзнет ни при каком морозе. Приехал на дачу раз в неделю - включил отопление, уехал - все выключил. В общем, практически максимум комфорта при минимуме хлопот. Потому в систему отопления заливают сейчас все, полностью не задумываясь.
Есть в магазине концентрат с температурой замерзания - 60°С - покупаем и заливаем. Необходимо сказать сходу, что делать это категорически нельзя. Многие германские конторы в сопроводительной документации категорически воспрещают заливать в выпускаемое ими оборудование любые низкозамерзающие воды.
Так как в проточной системе нагревания теплоноситель греется, пока он течет по теплообменнику. Теплообменник, обычно, делается медный, что обеспечивает высшую теплопроводимость. И рассчитана эта система конкретно на воду. Делается это сначала так как другого теплоносителя, такового как вода, с таковой теплоемкостью в природе не существует. У всех других теплоносителей теплоемкость существенно ниже.
Соответственно, залив в систему смесь на базе, к примеру, этиленгликоля, мы заранее снижаем теплоемкость системы. В итоге теплоноситель просто не в состоянии воспринять то тепло, которое дает горелка. В итоге "неусвоенное" теплоносителем тепло отчасти вылетает в трубу, и отчасти идет на перегрев теплообменника. Этиленгликоль может начать пригорать к стене перегретого теплообменника.
Теплопроводимость в месте пригорания меняется, в итоге теплосъем с этого места еще более ухудшится, а температура еще более подымется. Пятнышко "пригара" равномерно разрастается. А кончается это обычно тем, что теплообменник начинает вопить, греметь, облезать и подтекать. Котел перегревается и в наилучшем случае начинает самопроизвольно отключаться. В худшем ....
И все равно, чего только не пробуют залить в систему. Трансформаторное масло, такие воды как "Арктика", "Асол". "Арктика" и "Асол" - это вообщем солевые смеси, из которых при высочайшей температуре соли начинают выпадать в осадок. И все трудности, связанные с "необычными" теплоносителями, более остро встают конкретно в котлах с проточной системой нагревания (т.е. с стенными) и электронных (ТЭНовых). Для емкостных котлов такая неувязка так остро не встает, так как там и стены потолще, и объем теплоносителя побольше. Часть КПД, конечно, пропадает, но котел так страшно не реагирует.
На что еще нужно уделять свое внимание при выборе котла, работающего на газе?
Направить внимание необходимо на величину сопротивления топочной камеры. Этот параметр в привезенных из других стран котлах указывается в неотклонимом порядке. По его величине можно судить о степени совершенства топки котла. У неплохого котла он составляет 1-1,5 мБар, у не очень неплохого данная величина доходит до 8 мБар.
Что значит величина сопротивления топки?
Это означает, что газ в топку мы должны запустить как минимум с таким лишним давлением, чтоб "продавить" её сопротивление. При сопротивлении 1 мБар нужно поднять давление газа на 10 мм вод.ст. Выше того, что нам необходимо было бы при свободном истечении газов. Если сопротивление 8 мБар, то давление нужно поднять на 80 мм. А где же его взять, это лишнее давление, если в нашей системе дела обстоят потому что мы уже поведали.
И таких характеристик, на которые нужно бы направить внимание при выборе котла, еще есть несколько, и без помощи спеца разобраться в их достаточно трудно. Да вот неудача, не всегда отыщешь такового спеца. В коммерческих фирмах, которых на данный момент раскрылось величавое огромное количество, часто не плохих специалистов-технологов просто нет. Менеджеры по продажам есть, а вот технологов нет. А ведь таковой сложной отопительной техникой, как котлы, нельзя вести торговлю как ... ширпотребом. Ну, не подошел - пойдешь другой приобретешь за деньги. И, к огорчению, так обстоит не только лишь с продажей котлов.
Котлы, работающие на водянистом и газовом горючем, требуют подключения к электросети. А у нашего электроснабжения есть такие же особенности, как у системы газоснабжения?
То, что характеристики электросети не выдерживаются фактически ни по одному параметру, думаю, ни для кого секретом не является. Не выдерживается ни величина напряжения, ни частота и форма сигнала. В наилучшем случае в пригородных поселках величина напряжения составляет 180-190 В. Вся ввезенная отопительная техника рассчитана на европейские условия электроснабжения, а они в Европе достаточно жесткие: 230 В +6 -10% при фактически размеренной частоте. У нас такие жесткие условия, наверняка, даже в Москве не соблюдаются.
Как оказывает влияние падение напряжения на работу электроприборов знают все. Как оказывает влияние изменение частоты?
Частота колебаний в электросети впрямую связана с частотой вращения асинхронных движков, применяемых в котлах. Смотришь - как бы все верно собрано, а горелка котла как положено не пылает - электродвигатель вентиляторной горелки крутится не с неизменным, а с переменным количеством оборотов. И сказывается на таковой его работе сначала частота колебаний электросети.
Биться с частотными переменами сетевого напряжения очень трудно - для этого придется установить свою электрическую станцию. А вот с колебаниями величины напряжения биться можно и необходимо. Для того, чтоб защитить дорогостоящую отопительную технику и чтоб позже не было "мучительно больно ..." нужно как минимум установить стабилизатор напряжения. При этом не тот, который употребляется для телека, а мощнейший современный стабилизатор. Таковой стабилизатор должен "растягивать" до номинального напряжение даже с величины 150 В. К радости потребителей, можно смело заявить, что такие стабилизаторы стали выпускать несколько русских компаний. Отыскать их проще всего в тех же фирмах, которые ведут торговлю отопительным оборудованием. (Завезенные из других стран же стабилизаторы с нашими величинами падения напряжения просто не управляются.) Естественно, стабилизатор напряжения далековато не единственный устройство, призванный защитить сложную домашнюю технику. Есть автоматы, защищающие от перенапряжения в сети - они просто отключаются, если величина напряжения превзойдет номинал на определенную величину. Хорошо также установить дифференциальный автомат (в русской терминологии - УЗО), защищающий и технику и Вашу жизнь от замыкания на корпус. Но это уже другая тема для разговора. Котлы чьего производства более популярны на нашем рынке? Общепризнанными фаворитами в котлостроении, пожалуй, являются немцы. Это нереально опровергать. Все маленькие фирмы-производители обязаны плестись кое-где в хвосте, хотя бы так как лицензию на современный котел ни один из больших производителей никогда не продаст - такие котлы они будут создавать сами. В "третьи" страны продается только документация на создание уже морально устаревшего оборудования. Германские котлы - они принципно отличаются от всех других. Если немцы пишут, что КПД котла 93-94%, то можно быть уверенным, что это реальный КПД. Если то же самое пишут, к примеру, итальянцы, то, обычно это значит, что есть некий достаточно узенький спектр работы, в каком такового КПД можно на теоретическом уровне достигнуть.
Чем еще свойственны германские котлы?
Сначала тем, что там делается 100-процентный контроль свойства. Это означает, что каждый котел, любая горелка прошли полный комплекс всех испытаний. И это не выборочный контроль, а вправду 100-процентный. При выборочном контроле всегда есть возможность получить брак. А вот получить германский бракованный котел можно только при одном условии - если его при транспортировке уронили. Правда, еще есть одна ситуация, которую пробуют списать на качество котла - когда в 30-ти градусный мороз германский котел пробуют завести, а у него, бедного, на таком холоде контакты даже не шевелятся. Просто он на таковой мороз не рассчитан. И если компания идет на 100-процентный контроль, то она естественно все это закладывает в стоимость собственной продукции. Потому продукция и выходит более дорогостоящей. Но зато есть практически 100-процентная возможность того, что покупаешь неплохой котел.
Котлы у нас продаются и железные и чугунные. И существует такое мировоззрение, что неплохой котел должен быть конкретно металлическим. Так ли это по сути? На самом же деле это менее, чем дань традициям, ведь чугунные котлы выпускаются с прошедшего века. Железные же котлы выпускаются с 60 годов нашего века, т.е. с начала эры НТР. Серийный выпуск их был налажен тогда, когда появилась разработка автоматической сварки. Если гласить о металлических и железных котлах бытового либо полубытового предназначения, то любой из их имеет свои плюсы и свои минусы.
Начнем с преимуществ металлических котлов. Металлический котел - это всегда секционная конструкция. Его можно по секциям занести в хоть какое место и уже на месте собрать. Так же и в случае трагедии его можно разобрать на секции (это тяжело, но выполнимо) и вынести. Металлической котел - он всегда целен. Это всегда цельный блок, сваренный в промышленных критериях. Вот в этом и состоит бесспорное преимущество металлического котла перед железным. 2-ое преимущество - это более высочайшая коррозионная стойкость чугуна. Не тайна, что у чугуна есть такое увлекательное свойство - он сверху покрывается сухой ржавчиной, и дальше коррозия фактически не идет. Мокроватая коррозия (химическая) на чугуне идет тоже медленней, чем на стали. Потому принято считать, что коррозионная стойкость металлического котла как бы как выше. Но это лишь на 1-ый взор. Коррозия в главном появляется в топке котла, когда температура стены котла ниже температуры точки росы, т.е. ниже температуры при которой на стенах котла выпадает конденсат. Для котлов на солярке эта температура составляет 47°С, для газовых - 54-55°С. Другими словами, если температура стены, контактирующей с топочными газами, ниже определенной величины, на ней выпадает конденсат. Конденсат - это не просто Н2О. В нем в осязаемых количествах содержатся, к примеру, окислы серы, которые, смешиваясь с каплями воды, образуют кислоту. В нем содержится и масса других примесей, потому конденсат является довольно брутальной средой. Вот этот слабенький раствор кислоты и начинает разъедать стены котла. И если мы сделали в топке такие условия, когда возникает конденсат, то ему уже все равно что разъедать: сталь либо чугун.
Единственное то, что металлическая стена намного толще металлической, потому разъедать её конденсат будет подольше. Но речь здесь не должна идти о том, какой материал будет разъедаться подольше, а о том, как не допустить тех критерий, при которых это процесс происходит. Это уже вопрос правильного проектирования монтажа обвязки котла и той системы отопления, которую котёл обслуживает. Так что в плане коррозии преимуществ не имеет ни один из котлов - и сталь и чугун все равно коррозируют.
Железные котлы тоже имеют свои достоинства. Начать хотя бы с того, что металлической котел всегда легче металлического. Уже по этой причине он дешевле. И не принципиально, что начальная цена у чугуна меньше, чем у стали. Вес металлического котла, обычно, на столько превосходит вес железного, что про начальную дешевизну чугуна поневоле забываешь. В общем, если взять для сопоставления однотипные котлы одной компании изготовителя, то металлической котел будет дешевле металлического.
2-ое преимущество - это то, что у неплохого железного котла всегда выше КПД (про не очень отличные мы гласить не будем). Происходит это сначала так как у металлических котлов еще больше технологических ограничений, чем у железных.
Сейчас о недочетах металлических котлов. Ни наладчики, ни потребители у нас не могут воспользоваться этими котлами. Как это ни грубо звучит, но почти всегда это вправду так. Мне довелось созидать не один металлический котел, который разорвался из-за того, что его запитывали прохладной водой. И отлично, что в моей практике они просто лопнули, а не взорвались. Чугун такового дела к для себя просто не переносит. И если обвязывать металлический котел по всем правилам, чтоб соблюсти все меры безопасности, обвязка у него выходит существенно дороже, чем у железного. И если в железном котле можно как-то умудриться завести "обратку" так, чтоб он подогревалась, до того как попадет в котел, то в металлическом котле этого достигнуть часто просто нереально. Нереально на техническом уровне.
По сути, избрать металлической либо металлический котел - это дело вкуса заказчика. Обычные котлостроительные компании выпускают и те и другие котлы - выбирай, что больше нравится. К примеру, компания "WOLF" выпускает 60-65% железных котлов и 35-40% - металлических. В мощностном ряде от 60 до 500 кВт чугунные и железные котлы соотносятся 50 на 50%. Италия производит сильно мало железных котлов, в главном чугунные. На нашем рынке всераспространены такие итальянские котлы как "Феролли", испанские "Рокко", чешские "Виадрус" и "Протерм".
Какой период работы отопительных котлов более небезопасен в плане отказов?
У хоть какого котла есть очень страшный период работы, поточнее, период томных испытаний. Это период конечной отделки, т.е. период после пуска системы отопления в эксплуатацию и до того момента, когда в дом наконец въедет владелец. В доме в этот момент "хозяйничают" рабочие, самих владельцев не бывает, а если и возникают, то в котел им заглянуть недосуг - работает система отопления и хорошо. В этот период в доме царствует грязюка, в воздухе витает цементная пыль - все это в какой-то момент с потоком воздуха попадает в котел и оседает на стенах. Система водоочистки в этот период тоже не работает - её, обычно, подключают только после того, как в дом въезжают хозяева. И если котел пережил этот период, то позже будет работать длительно просто так как работается ему позже существенно легче. Но если в этот страшный период не проводить никаких регламентных работ, то котел можно просто "угробить".
На какой стадии нужно выбирать котел?
Выбирать его идеальнее всего на шаге строительного проектирования. И с тем проектом, который сделал конструктор, но по которому еще не началось строительство, прийти в специализированную фирму. В неплохой фирме непременно посодействуют избрать и более подходящий к Вашим условиям котел, и подскажут что и где нужно поправить в проекте, если такая необходимость есть.
Ручка-кнопка Kerron RK-031 металл цвет бронза
Прекрасная ручка-кнопка Kerron AB RK-031 употребляется для монтажа на фасады корпусной мебели. Все элементы ее дизайна гармонически смешиваются, потому она смотрится потрясающе, невзирая на строгие формы.
Достоинства:
- украшается необычным геометрическим декором, который невольно завлекает к изделию особенное внимание;
- отлично вписывается в современные интерьеры, позволяя расставлять недостающие акценты;
- отлично смотрится на фасадах, сделанных из древесной породы либо материалов, ее имитирующих.