Столбчатый фундамент

Посмотрите также на другие наши работы о нулевом цикле:

Особенности столбчатых фундаментов

Столбчатый фундамент можно считать младшим братом более промышленного свайного фундамента, потому что он имеет родственную конструкцию и механизм работы. В обоих случаях по осям строения размещается система отдельных вертикальных опор прямоугольного либо круглого сечения, которые есть во всех точках скрещения несущих стенок, по углам, под особо нагруженными участками (каменные печи, межкомнатные перегородки основания лестничных маршей, колонны). И там и там может применяться ростверк для связки главных частей фундамента, место меж стойками заполняется — производится так именуемая «забирка».

Главное отличие заключается в последующем — столбы не заводят ниже глубины вымерзания (это уже будут сваи, длина которых в земле стартует с 2 метров), потому они оказывают только подошвенное сдавливающее воздействие на грунт, тогда как сила трения в зоне боковых стен имеет малозначительные характеристики. Исходя из этого происшествия, технологически столбчатый фундамент может быть не только лишь цельным/цельным, да и собираться из готовых штучных частей. Согласитесь, выполнить кладку из кирпича, к примеру, в трёхметровом шурфе просто нереально, а при заглублении в 40–70 см — без заморочек.

Столбчатый фундамент имеет свои очевидные достоинства:

Естественно, этот фундамент не является универсальным, по другому все бы строили на столбах, и просто не было бы других вариантов. Не будем именовать это его недочетом, вернее будет — специфичность.

Из-за маленькой суммарной опорной поверхности столбчатый фундамент не может корректно передать на грунт массу тяжёлого дома. Сжимающие силы под подошвами опор оказываются так значительны, что основание не способно выдержать вес строения, требуется повышение количества столбов и площади их поперечного сечения, что нейтрализует экономическую выгоду от внедрения такового фундамента. Потому столбчатые фундаменты целенаправлено использовать только для лёгких домов из древесной породы (каркасных, из бруса, из бревна), для строений из облегчённых минеральных материалов, только если они маленькие, низкоэтажные, с древесными перекрытиями. В любом случае, нагрузки и сопротивляемость грунта следует считать, об этом будет ниже.

Вытекающее из первого пт ограничение — нельзя таковой фундамент закладывать на водонасыщенных, слабонесущих и пучинистых грунтах. Заболоченные и слабонесущие основания не могут выдержать концентрированных нагрузок и просаживаются, а вероятные силы морозного пучения просто преодолевают маленькую загруженность фундамента от лёгкого строения (с весовым моментом мы уже обусловились). На рыхловатых нестабильных участках лучше работают сваи, которые или «достают» до плотных пород, или, благодаря собственной длине и большой внешней поверхности, цепляются, используя силы трения.

Небезопасно использовать столбы на крутых склонах (если перепад высот под домом приближается к 1,5–2 метрам). В таких критериях очень интенсивно действуют горизонтально направленные сдвигающие силы, которые способны просто опрокинуть строение. Тем паче что глубина залегания столбчатого фундамента малая по определению, а, как следует, и цепляется дом за основание сравнимо слабо.

Конструктивно этот фундамент не подразумевает устройства заглублённых помещений. Если нужен подвал либо подземный гараж, то лучше (во всем прибыльнее) возвести цельную, или сборную ленту, которая сама по для себя будет сформировывать стенки в грунту.

Ну, и чтоб окончить наше вступление, заметим, что конструктивно и по материалу производства столбчатые фундаменты делят на:

Проектирование столбчатого фундамента

Разработка конструкции фундамента — это более непростая и очень ответственная задачка для личного застройщика. Ведь нам необходимо учитывать массу важных моментов, главными посреди их будут характеристики грунта, на котором мы возводим дом, также уровень нагрузок, которые будет оказывать на дом во время эксплуатации. В статье «Ленточный фундамент. Часть 1: типы, грунты, проектирование, цена» мы очень тщательно поведали о том, как высчитать нагрузки, также найти тип и, соответственно, несущие свойства грунта. Что касается столбчатого фундамента, то тут проектировочных вопросов никак не меньше.

Длина столбчатых опор

Уже было сказано, что столбчатый фундамент закладывают выше глубины вымерзания. При высококачественном выполнении каждой единичной опоры, уже при глубине заглубления фундамента в 40–50 см дом нормально зацепится за естественное основание. Есть смысл углубиться на несколько 10-ов см, только если ниже размещаются более устойчивые пласты и на их можно опереться. Стойки, проходящие ниже глубины вымерзания, давайте всё же отнесём к набивным сваям и побеседуем о их в последующей статье.

Сейчас о высоте над землёй. Чтоб на достаточное расстояние удалить пол и стеновые конструкции от земли, оголовки столбов приблизительно на 30–50 см поднимают над поверхностью. Это положительно сказывается на влаго- и термоизоляции первого перекрытия, позволяет сделать цоколь в виде забирки, и тем защитить нижнюю часть древесных стенок.

Сечение столбов

Сборный столбчатый фундамент придётся устраивать в прямоугольном либо квадратном шурфе, монолит можно сделать круглого сечения, а как следует, применить для разработки грунта буры, облегчающие работу, и дозволяющие уйти от использования съёмной опалубки.

Почти всегда сечение опор делают неравномерным — понизу организовывают расширение, а к поверхности выходят с наименьшим поперечным размером. Благодаря таковой конструкции возрастает суммарная площадь опоры всего фундамента и понижается нагрузка на грунт. Вариантов несколько:

  1. Для древесного столба это «стулья» (перпендикулярно расположенные к стойкам отрезки брёвен), пятно бетона на деньке скважины, куда торцом «насырую» утапливается опора, время от времени в каждую подборку просто укладывают большой тонкий камень.
  2. Для кирпичного фундамента это расширенные 3–4 ряда в два кирпича, тогда как следующие ряды кладутся в полтора кирпича либо в один кирпич.
  3. Цельные столбы могут стартовать с плоской плиты шириной приблизительно в 100–150 мм, которая на 200–250 мм обширнее самой стойки, в известной технологии ТИСЭ опорная платформа выходит сферической.
  4. Для сборного фундамента ЖБ время от времени используют более большие блоки, либо, к примеру, элементы ФЛ.

К оголовку столбы выводят шириной, обычно, менее 60 см, тогда как минимум составляет 200 мм (для стоек с несъёмной металлической оболочкой). В среднем же самым распространённым и на техническом уровне оправданным считается сечение столба в 40–50 см.

Количество столбов, расстояние между опорами

На практике стойки фундамента удаляются друг от друга на расстояние от 1,5 до 3 метров. Четкие характеристики можно получить, если мы знаем, сколько необходимо использовать столбов. Для проведения нужных вычислений мы должны осознать, какой вес передаётся от каждой подошвы, и какую массу способен выдерживать грунт.

Поначалу высчитываем опорную площадь столба:

Разбираемся с типом грунта (повышенное внимание уделяем слоям, которые воспримут нагрузку — от 50 см и ниже). По таблице определяем несущую способность основания. К примеру, суглинки средней твёрдости/пластичности удачно сопротивляются нагрузкам в 2,5 кг/см2.

Выходит, что квадратного сечения столб с подошвой 40 см должен нагружаться на плотных суглинках менее чем на 4 тонны (1600 * 2,5 = 4000 кг).

Чтоб вы узрели соотношение типа земли и проектной нагрузки на отдельный столб, приведём ещё примеры для стойки такого же сечения: если строим на пластичных суглинках (несущая способность в среднем составляет 1,5 кг/см2) — грузить можно менее 2,4 тонны, для очень влажных песков (1 кг/см2) — менее 1,6 т.

Зная общий вес всех строй конструкций строения, добавив к этому массу вероятного снежного покрова и эксплуатационные нагрузки (люди, предметы интерьера…), получим расчётную массу строения. Для примера возьмём дом 100 тонн.

При несущей возможности грунта 2,5 кг/см2 дом массой 100 тонн нужно будет установить более чем на 25 столбов (100 т./4 т. = 25 шт.).

Если наше гипотетичное здание имеет площадь 10x10 метров, при всем этом есть одна центральная несущая стенка, то суммарная длина всех осей фундамента составит 50 м. п. — это нагрузка 2 тонны на один метр. Зная, сколько очень должен нести один столб (в нашем случае это 4 т.), можем за ранее рассчитать мало допустимое расстояние меж опорами — 4 т./2 т. = 2 метра.

Разметка и подготовительные работы

До работ нужно в неотклонимом порядке: произвести исследования грунта, сделать замеры перепадов высот, сделать план-схему фундамента, выполнить временный водоотвод в виде дренирующих канав, очистить площадку от дёрна.

Когда все исходные операции выполнены, приступают к выносу проектных отметок в натуру. Разметка заключается в привязке строения к красноватым линиям и разбивке осей грядущего строения, также наружного и внешнего контура фундамента. Как и для ленточного, в случае со столбчатым фундаментом есть смысл сделать обноску с несколькими контрольными шнурами.

Есть два главных момента при выполнении разметки:

  1. Соблюсти прямоугольность сопряжения линий (воспользуйтесь аксиомой Пифагора, Египетским треугольником, лазерным построителем углов, промеряйте и асоциируйте диагонали — они должны быть равны).
  2. Выдержать верх столбов на одном горизонтальном уровне (в особенности принципиально для сборных вариантов, потому что надрезать оголовки будет очень трудно — натягивайте контрольные шнуры точно по отметкам гидроуровня либо нивелира).

Тщательно технологию подготовки и выноса отметок в натуру мы обрисовали в статье «Ленточный фундамент. Часть 2: подготовка, разметка, земельные работы, опалубка, арматура».

Земляные работы

Объём земельных работ для столбчатого основания один из самых маленьких посреди всех типов фундаментов, лучше дело обстоит, пожалуй, только с винтообразными и забивными сваями. Но почти всегда шурфы либо скважины должны быть несколько больше, чем это кажется на 1-ый взор.

Чтоб на глубине, представим, в 70 см сделать опору из кирпича — придётся вручную копать прямоугольный шурф, причём его размер в самом низу будет приблизительно на 15–20 см больше стойки с каждой стороны. Наверх выработка должна расширяться, потому что откосы будут препятствовать осыпанию грунта в шурф. Приблизительно такие же ямы необходимо готовить для производства цельных квадратных столбов, потому что нужно будет устанавливать и раскреплять опалубку, а после произвести её демонтаж. Бесспорным плюсом укрупнённых шурфов является возможность после распалубки оглядеть тело столба, сделать его гидроизоляцию.

Намного проще дело обстоит с опорами круглого сечения, для их установки необходимы скважины, которые могут быть отрыты при помощи ручных буров либо специальной техники — мотобуров, ямобуров. Очевидным плюсом такового способа является возможность произвести заливку монолита конкретно по стенам выработки, без внедрения опалубки. Но механизированное изготовка скважины поперечником выше 40 см нереально из-за отсутствия специального инструмента, потому часто круглые столбы с опорной пятой устанавливают в шурфы, вырытые лопатой.

Направьте внимание, что нужен некий припас выемки по глубине, около 20 см ямы «заберёт» подушка.

Устройство подушки

Если для фундаментов, в каких подошва размещается ниже глубины вымерзания, подушка как такая не нужна (так разработка ТИСЭ даже воспрещает её делать), то для столбчатого фундамента, всегда закладываемого на одну вторую либо даже на 1/3 часть высоты замерзающего грунта, она является неотклонимым элементом. Потому что при вероятном морозном пучении основания грунт будет давить на столбы снизу, мы меняем его на демпферный непучинистый материал — крупнозернистый песок, смесь песка со щебнем (40/60) либо на незапятнанный щебень, десятисантиметровым слоем втрамбованный в дно скважины.

Песчаную подушку делают слоем более 15–20 см, при всем этом располагают материал в выборке от стены до стены. Масса непременно должна быть пролита водой и кропотливо уплотнена.

Применение опалубки

Если мы решили строить цельный столбчатый фундамент с прямоугольными стойками, без внедрения опалубки не обойтись, ведь выкопать шурф точно по размеру никак не получится. Щиты опалубки собирают в большинстве случаев из обрезной доски, хотя отлично подходят и листовые материалы типа ОСП либо гидростойкой фанеры. При любом варианте нужно очень кропотливо раскрепить щиты в скважине, чтобы не допустить перекосов во время заливки.

Заметим, что строй нормами чётко регламентированы все допуски, так отклонение столбов по оси не может превосходить 5 мм (по оголовкам), по дну шурфа стойки не должны «расходиться» от оси более, чем на 30 мм, допустимый перепад вертикали — 1 см на метр. Линию горизонта для всех оголовков фундамента нужно выдержать с малой погрешностью, не превосходящей 1,5 мм.

При разработке скважины буром опалубку можно не использовать и заливать бетон конкретно по стенам выработки. Но всё равно нужно как-то сформировывать часть столба, выступающую над поверхностью земли. Обычно вопрос решается внедрением рубахи из рубероида. Она заводится до самого дна скважины, надземную часть рубахи крепят сетью и фиксируют от грунта. На поверхности рубероид будет служить опалубкой, в грунту бетон его плотно придавит к стенам, и рубаха выступит в качестве водоизоляционного материала, не считая того она понижает воздействие сил трения, возникающих при морозном пучении.

Армирование, устройство оголовка

Используя бетон, как строительный материал, нужно усиливать его железными прутами с переменным сечением — арматурой. Стержни сечением от 10 до 14 мм объединяют в каркас с 4-мя продольными (вертикальными) нитками, которые раскрепляются меж хомутами из узкой гладкой арматуры поперечником 6 мм. Фиксация частей каркаса осуществляется вязальной проволокой либо электросваркой.

Для армирования столбов круглого сечения (при сравнимо маленьком поперечнике), может быть, лучше подойдёт каркас из трёх рабочих нитей, расположенных снутри треугольных хомутов. Главное, нам нужно выдержать малый коэффициент армирования, который для цельных колон составляет 0,4% (рассматриваем площадь поперечного сечения столба), обычным считается показатель в 1–2%.

Если фундамент будет иметь железобетонный ростверк, то продольные пруты арматуры делают на 40–50 см длиннее, чем сама стойка. Арматура потом загибается в горизонтальную плоскость и перевязывается с каркасом ростверка. Если в качестве ростверка употребляется древесный брус либо готовые ЖБ перемычки, то оголовок может оформляться одним центральным стержнем, в том числе замоноличенной резьбовой шпилькой.

Бутобетонные столбы не армируются, тут камень увеличивает массив, но такие конструкции не обязаны иметь бута в высшей части, потому что в этой части нужно анкеровать арматуру, созданную для связки с ростверком.

Чтоб сформировать слой защиты бетона (около 5 см) и надёжно закрепить каркас в опалубке, нужно применить особые распорные элементы. Идеальнее всего для этих целей использовать заводские пластмассовые ограничители-звёздочки, которые надеваются прямо на арматурные стержни. О аспектах работы с арматурой читайте в разделе «Армирование фундамента» 2-ой статьи о цельных ленточных фундаментах, о типах прутов и проектировании каркаса кое-что увлекательное есть в разделе «Расчёт арматурного пояса» первой статьи о ленточных монолитах.

Сборка и бетонирование столба

Сборку стоек столбчатого фундамента нужно пристально держать под контролем по высоте после монтажа каждого ряда, в этом посодействуют хорошо натянутые шнуры обноски, от которых рулеткой можно произвести нужные замеры. Если железобетонную сваю можно «подрубить» до нужной высоты и выровнять все оголовки в одну горизонтальную линию, то, к примеру, с кирпичом так просто не совладать. Те же препядствия появляются и с фундаментами из ЖБ блоков. Снутри сборного кирпичного столба, положенного в полтора либо два кирпича, появляется колодец, который следует заармировать железным стержнем и залить бетоном.

Древесные столбы изготавливают в большинстве случаев из дубовых брёвен поперечником около 200–250 мм, которые обжигают на медленном огне до обугливания, обрабатывают дёгтем, битумом либо отработанными маслами. Готовые стулья устанавливают в шурфы либо открытые котлованы и фиксируют оборотной засыпкой.

Бутобетонные фундаменты собирают попеременной укладкой камня (поперечник менее 25 см, крепкость на сжатие более марки большого заполнителя) и бетона. Поначалу укладывают бетон слоем 30–35 см, потом на него кладут камешки и утапливают их до полного погружения. Приблизительное соотношение бетон/бут должно составлять менее 3:1. Малая ширина бутового фундамента составляет 500 мм.

Для удобства заливки бетона в узенькие скважины, с опалубкой либо без неё, есть смысл за ранее сделать из листового металла загрузочную воронку поперечником 700–800 мм. Бетон укладывают в опалубку слоями в 30–35 см и подвергают вибрированию либо штыкованию. После окончания бетонирования изделие укрывается полиэтиленом и до момента снятия опалубки (около 5 дней) нуждается в уходе — увлажнение, подогрев и прочее. По прочности на сжатие более подходящим будет бетон класса В15 и поболее, с большим заполнителем фракцией до 70 мм. Для самостоятельного изготовления бетонной консистенции стоит принять за базу соотношение 1:3:5:0,5 (цемент, песок, щебень, вода). Все главные моменты, касающиеся бетонирования фундаментов, были нами изложены в статье «Ленточный фундамент. Часть 3: бетонирование, завершающие операции».

Обратная засыпка

Эта операция является неотклонимой, если только вы не лили бетон конкретно в круглую скважину, вырытую буром. Засыпать пазухи шурфа следует поэтапно, при всем этом каждый слой шириной около 20 см должен быть уплотнён трамбовкой. Идеальнее всего, если материалом для наполнения подборки будет большой песок либо смесь щебня и песка, которые являются непучинистыми, малосжимаемыми грунтами.

Устройство ростверка

Ростверк представляет собой систему балок либо цельную плиту, которая проходит через оголовки всех столбов и связывает их в единое целое. Ростверковая конструкция позволяет умеренно распределить вес строения на все опоры (любая ось дома может быть нагружена по-разному). Заметим, что для древесных домов ростверка в обычном осознании может и не быть, но тогда его роль делает брус либо бревно нижней обвязки.

В неких случаях ростверк сваркой либо на болтах собирают из железных балок. Такая конструкция очень надёжна относительно сил сжатия и растяжения, но при огрехах в обработке очень подвержена коррозии.

В большинстве случаев ростверк изготавливают из железобетона — сборным либо цельным. Сборный ростверк получают укладкой поверх столбов готовых ЖБ-перемычек, типа 5ПБ-25–37 П, которые стыкуют по центрам столбов и соединяют сваркой освобождённых армирующих частей.

Для устройства цельного ростверка следует сделать П-образные короба на весь периметр строения, они инсталлируются поверх оголовков и подкосами надёжно раскрепляются от кольев, забитых в грунт. Чтоб конструкция не прогнулась под весом бетона, в пролётах меж столбами под коробом делают подпорки. Некие мастера предпочитают по периметру сделать гребень из песка, на который опалубка будет опираться.

Зависимо от того, будет ли зазор меж землёй и ростверком, либо он будет опираться на грунт собственной нижней гранью, выделяют высочайший и маленький ростверк. В первом случае свободное место (минимум 100 мм) обеспечивает ход пучинистому грунту, и он не будет действовать «на отрыв», поднимая ростверк. 2-ой вариант подходит для размеренных песочных грунтов, тогда ростверк передаёт нагрузку на естественное основание, не только лишь через столбы, да и в пролётах. Маленький ростверк даже мало заглубляют и делают под него разглаживающую подушку из песка.

Разумеется, что цельный ростверк должен быть армирован, обычно, для него хватает 4 арматурных нитей поперечником 10–14 мм. Разработка производства арматурного каркаса, как, вобщем, и бетонирования, ничем не отличается от работ по монтажу ленточного фундамента либо цельного пояса, потому мы опять советуем обратиться к статье «Ленточный фундамент. Часть 3: бетонирование, завершающие операции».

Что касается сечения цельного ростверка, то обычно оно имеет форму квадрата, со стороной, равной ширине стенок, но более ширины столбов в зоне оголовка.

Забирка

Этот элемент столбчатого фундамента устанавливается последним, нередко уже на оканчивающих стадиях строительства дома. Забирка нужна, чтоб изолировать место под нижним перекрытием от наружных воздействий — воды, снега, низких температур. Сущность забирки в том, что меж столбами делается кладка штучных материалов (кирпич, бут, блоки…), заливается стенка из бетона, либо создаётся каркас, который обшивается листовыми панелями, типа цокольного сайдинга. Через массив забирки непременно устраивают отверстия вентиляции.

Вот так приблизительно смотрится разработка возведения столбчатого фундамента. Этот тип основания крепко занял одну из фаворитных позиций посреди всех конструкций. И дело здесь не только лишь в экономии сил и вещественных ресурсов, просто верно рассчитанный и искусно построенный столбчатый фундамент способен без заморочек прослужить не меньше, чем сам дом. Это уже испытано временем.

Выключатель встраиваемый Legrand Cariva 1 клавиша с подсветкой, цвет слоновая кость

Бухта кабеля ПУГСП от российского производителя создана для недвижной прокладки в осветительных сетях, также для монтажа всех бытовых устройств. Его внедрение может быть в сетях с номинальным напряжением не выше 250 В. Провод состоит из 2-х медных жил с обмоткой из поливинилхлоридного пластиката. Материал сохраняет свои характеристики при широком спектре температур. Сечение кабеля – 1,5 мм 2. Приобрести бухту провода в 100 м по низкой стоимости всегда можно в магазине . Достоинства: - бухта из 100 м кабеля; - функционирование при всех критериях; - соответствует всем эталонам ГОСТ; - высочайшая упругость.

Ремонт стартеров и генераторов в одинцове sgmarket.ru.